家乡的美食总会不自觉的让远行的游子怦然心动。初到异地求学时，原以为再难寻得正宗桂林米粉的踪迹。谁知踏破铁鞋后，却在学校食堂遇见了它。作为资深吃货，对美食总有独特的心得感悟。对这寄予乡情的桂林米粉，我更是有一番因食而生的情与思。
正宗桂林米粉色香味俱佳，尚未提起双筷，光是眼看，就已垂涎欲滴，魂魄都被它不动声色地勾走了。如果再配上一碗香而不腻的骨头汤水，可谓金风玉露，相逢恨晚。这样绝美的搭配上了桌，再以天然独成的山水风景陪衬，什么山珍海味，什么鲍鱼参汤，都黯然失色，无法与之媲美了。
吃桂林米粉时，不必太过在意形象之美，也不必过分追求健康养生之道。正确方式应该是，抛开所谓形象约束，不畏世俗眼光审视，痛快淋漓地吃，大口大口地吃，吃得呼啦呼啦响。肆意的让粉在口中与舌碰撞接吻，跟随牙齿的咀嚼尽情起舞，任凭其如孩童嬉戏般穿越咽喉，而后缓缓滑落入胃，彻底占为己有。二三两下肚，闭眼回味再睁眼，感觉整个世界都明媚了几许。美食面前，唯恨自己的胃容量有限。
来到异乡，看到很多人喜欢将汤水加入拌好卤水的粉中，我却更喜欢将干捞的粉吃完了再喝汤。固执的认为，只有将粉和汤水分开，吃的顺序有先有后，才更能品味到桂林米粉的鲜美。吃完味香色美的干捞的桂林米粉，再喝上三两口骨头汤。这时候，你必定欣然感叹：天啊，这才是生活，不枉来人世间走一遭。
与其他传统美食类似，以独特风味闻名的桂林米粉同样有着厚重的历史。关于它的来历，有许多美丽的传说。比较受人认同的有三种，而我，又最为认同以下这种。
当年，灵渠修通后，秦始皇在丞相李斯陪同下，微服游览桂林山水。爱用鲤鱼须、鱼肚来下酒的秦始皇发现漓江里的鲤鱼很多，他在漓江游览了半个月，杀了成千上万条鲤鱼，急得漓江里的鲤鱼王乱跳，发誓要让秦始皇葬身鱼腹！河伯知道后警告它说，帝王之事不能乱来，得另寻他法。鲤鱼王急中生智，用大米磨浆制成了鱼须（米粉）、鱼肚（切粉）。秦始皇吃后拍案叫绝，而鲤鱼也巧妙躲过了灭顶之灾，桂林米粉应运而生。
这扑朔迷离的前世传奇，也让桂林米粉有了神仙味。而桂林米粉不仅好在食美味鲜，更好在人情暖意。
抗战的时候，好多文人墨客来到桂林避难，茅盾就是其中之一。那时他的长篇小说还没写完，换不来稿费，一家老小又急切的等米下锅。“板刀米粉”阳老板知道后对他说，人是铁饭是钢，吃碗米粉充了饥再谈钱付账。就这样，茅盾靠着赊“板刀米粉”的米粉吃，写完了长篇小说《霜叶红于二月花》。
茅盾先生在桂林时期经历了物质上的极度贫困，想必，那时不仅有桂林米粉养活他的躯体，浓厚的桂林人情也滋润了他的心灵。
有首地方歌谣这样唱到：一碗米粉结良缘，情深似海哪讲钱。根根米粉牵红线，传奇故事传百年。山水美、米粉香、人如仙，桂林一方宝地赛福田。井水照得鸳鸯镜，米粉多情胜千言。
歌中讲的是旧时桂林青年男女恋爱的事。从前，桂林的青年男女恋爱通常由媒婆牵线介绍，见面就是去米粉店，由男方请客吃米粉。那时候，即使男方再穷也会请女方吃大菜。所谓大菜就是一角五分一碗的米粉，肉多。而一角二一碗的叫荤一素，有肉，但不多。还有八分一碗的大素米粉二两，四分一碗的小素米粉一两。见面的男女双方边吃边谈，对眼了，继续发展；看不上，各自离去。
而今时过境迁，伴随物价的上涨，一角多钱吃粉相亲的时代早已不复存在。可是它曾所蕴含的那份美好情意，时至今日，仍旧可寻可忆。
由于商标本身所潜含的商机，使得桂林米粉店面遍地开花，甚至在异国异乡，都可寻见其踪迹。然而离开桂林的桂林米粉，不仅价格较之本地贵上几倍甚至几十倍，口味也与“正宗”相去甚远。
也许正因为如此吧，每每怀着一股忆乡之情吃这异乡的桂林米粉时，总觉味同嚼蜡，好像少了些什么，却又总说不出哪里不对。而今在食堂寻得这份意外之喜，让我生出了与故土久别重逢的激动。那种身处异乡久别未归，满腹怀乡思亲的愁绪瞬间释然。
也是自那时起，每当怀乡思亲，我便会去食堂追寻这存活于记忆中的熟悉味道，在味蕾中重温儿时的静好岁月，于闭眼回味中舒缓剪不断理还乱的浓郁乡愁，在寄予乡情的美食中得到心灵的慰藉。
（作者就读于玉林师范学院）